夜景人像怎么测光,拍夜景怎么测光

如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。答案是肯定可以的，不仅是可以拍还非常适合拍摄人像，尤其夜景人像。

1、佳能5d3怎么拍夜景人像？

佳能5D3，又是一个佳能系列。对于佳能5D3不管是风光人像还是录制视频都有着不俗的一个表现，而且无论在对焦方面还是高感上以及色彩表现等方面，也会让众多玩家感到惊喜，如果是使用佳能5d3，在拍摄夜景人像的时候，我们尽量要选择大光圈的镜头，像佳能的85/1.2，35/1.4这种镜头，85/1.2对于大多数人都是爱不释手又不忍心购买的，毕竟8000元的价格还是肝疼一阵的。

那么对于大光圈的镜头来讲，优势就是在于进光量能够更多的进入单反相机，尤其是在拍摄夜景的时候我们不需要提高感光度的数值，第二使用大光圈拍摄能够更好的突出主题，第三就是背景虚化更明显。在拍摄夜景人像的时候，我们都知道，在夜景的情况下，光源是比较复杂的，也是昏暗的，让我们在拍摄夜景的时候需要找到光源足够大的地方拍摄，给人像补光，

大型商场路边的广告灯箱是一个非常好的选择，因为它足够大并且足够亮，当光源的面积越大的时候光线就越柔和，照到模特的脸上就会越好看，那么广告灯箱是一个比较比较具有指向性的光源，你可以清晰的看到模特脸上有从明到暗的一个渐变的过程，这样能够显得她整个脸是非常的立体。如果当你远离灯箱广告的时候，那么光源就会没有那么的明显，这时候就需要闪光灯来进行补光，而当使用闪光灯的时候我们闪光灯不能直接正面进行打光，这样照在模特脸上会显得光源非常的强硬，可以使用跳闪，就是闪光灯呈45度角来进行拍摄，

2、拍夜景怎么测光？怎么避免“一片黑”和“亮晃晃”？

这里说的拍夜景怎么测光，以避免一片黑和亮晃晃，一定是指夜色阑珊、璀璨梦幻之时的拍摄，换言之，就是在天色完全黑暗之后的夜景拍摄。如果是这样时机，测光的掌控确实有一定的难度，这个时候的构图中，亮的元素特别亮，“亮晃晃”，暗的元素特别暗，“一片黑”，相机测光时没有办法“照顾”得黑的不暗、亮的不晃，最理想、最实际的做法只能两头照顾、两边权衡。

具体做法就是采用平均测光，摒弃重点测光和点测光，其本做到避免“最大黑”和“最大亮”，当然，这样做的结果并不能达到曝光准确的要求，补救的办法就是后期进行必要的提差补漏，将亮的压一点，将暗的提一点，做到“基本达标”。上面的办法只“见事认事”或者是“敷衍了事”，真正解决夜景拍摄准确曝光的手段其实是这样的：简要的说就是在天色还没有完全黑暗之前，用上三脚架和快门线，取好景、构好图、对好焦，间隔拍摄几张；等到夜色来临，继续间隔拍摄数张；随着黑暗加深，继续拍摄，直到你认为不再需要的时候结束拍摄，

3、夜景用什么测光模式？

如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。夜间摄影的测光(1)使用光圈优先模式将光圈调至f11~f22，随时注意曝光补偿(也可以使用M手动模式)，

(2)测光原则「白加黑减」规则还是不变，只是夜间摄影注意强光的测光，碰到测光的范围内有强光一般是要减EV值的。黑色背景记得是要减光，(3)使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表现出影像的流光溢影。(4)建议包围式曝光上下曝光补偿分别多拍一张…因为夜间摄影曝光正确不见得就是效果最好的照片…，

(5)一般的数码相机测光快门最多就是30秒，超过30秒以上的测光就要运用调高ISO值，测好光之后再用正常的ISO值换算回来，再不然就要用经验法则了譬如拍星星轨迹大概就是光圈F11，快门2小时(视现场的光度而有小调整)。此外，拍摄夜景时，主要应该注意两点，第一，要准确测光，并且不宜使用自动挡拍摄，这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域，而明亮的灯光所占面积却比较小，使用相机的自动挡拍摄时，相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域，于是就要加大曝光量，最终使胶片曝光过度。